Хайгейтское кладбище в Лондоне

Кладбище разделено на две части: более старую - западную часть, открытую в 1837 году, и относительно новую - восточную. На западную часть можно попасть только с организованной экскурсией. Первоначально обе части кладбища соединялись подземным туннелем, и после панихиды в англиканской часовне, которая как раз показана на фотографии, гроб опускался под землю, откуда его переправляли для захоронения на восточную часть. Наш гид даже показала нам прямоугольник на полу часовни в том месте, куда ставили гроб.




До начала 19-го века в Лондоне хоронили на маленьких приходских кладбищах, но со временем мест на них не осталось, и поэтому были созданы семь крупных кладбищ за городской чертой. Это были частное предприятия, за предоставление места для могилы брали немаленькую плату, и, естественно, кладбища конкурировали между собой и придумывали всякие архитектурные и прочие затеи, чтобы повысить свою популярность и "инвестиционную привлекательность". В 1975 году кладбище было закрыто и сформирован благотворительный фонд "Друзья Хайгейтского кладбища", чтобы присматривать за территорией и организовывать доступ к могилам. Потом компания, владевшая кладбищем обанкротилась, были всякие суды, оказалось, что концов найти невозможно, и собственником стал фонд "Друзья кладбища". Сейчас они (на добровольных началах), ухаживают за могилами и организуют экскурсии. Но за то время, что кладбище простояло заброшенным, там разрослись яворы и другие деревья, и их корни повредили многие могилы. Часовня у главного входа стояла с выбитыми стеклами и провалившимся полом. Было принято решение не расчищать кладбище до первоначального состояния, а только поддерживать дорожки. Даже сейчас там настоящий тропический лес, темный и влажный, с ползучими лианами и изгибающимися стволами деревьев. Отойти от маршрута практически невозможно. Когда я подошла к началу экскурсии, нас было всего трое, и народ уж шутил, что это будет exclusive tour, но в последний момент пришло еще человек десять, и собралась довольно большая группа. Меня спросили, живу ли я тут, поблизости. Не, говорю, я из России приехала. Они ужасно обрадовались: про нас уже в России знают! Но, вообще-то, про них писал Борис Акунин в "Кладбищенских историях". (Я прочла только сейчас, после приезда, и оказалось, что он довольно подробно пересказывает содержание экскурсии), а еще на сайте ВВС в серии "Прогулки по Лондону" лежит маленький фильм Севы Новгородцева про более старую, западную часть. (Какой же все-таки Сева умный и обаятельный!) Пожилая дама-гид необыкновенно соответствовала кладбищенской тематике. Нечесаные длинные волосы, засаленный пиджак, под ним еще и какой-то старый кардиган, серебряная брошь с лабрадоритом на лацкане, в вырезе кардигана еще одна брошь, с бирюзой, старые поношенные ботинки... Блеск! В общем, самая настоящая ведьма! Но говорила она прекрасно. Образованная и интеллигентная речь, каждое слово понятно.


Деревья закрывают вход на Египетскую аллею. Ведьма-экскурсоводша никак не давала мне сфотографировать вход. Увидев, что я достаю фотоаппарат нарочно встала передо мной, а потом вообще попросила не снимать внутри и пришлось убрать камеру. Египетская аллея - дань увлечения Египтом: пирамидами и прочими атрибутами загробной жизни. Нам сказали, что сооружение было построено из дешевого материала - цемента и теперь довольно быстро разрушается. Египетская аллея ведет к ливанскому кругу. Вершину холма, где рос огромный ливанский кедр, окружили кольцом склепов, теперь стены образуют как бы цветочный горшок, в котором растет одинокое дерево. Несмотря на популярность Египетской аллеи, много мест так и осталось незаполненными, поскольку публике хотелось чего-то "более христианского".
После того, как не оправдала себя идея с Египетской аллеей, компания решила построить на вершине холма "катакомбы". Мы в них заходили и слушали леденящий душу рассказ про то, что у некоторых гробов почему-то съезжает крышка, некоторые сами собой рассыпаются в прах, а некоторые стоят, как ни в чем не бывало. Она даже постучала по стенке какого-то гроба в доказательство того, что ничего ему не делается. Рядом с катакомбами главная достопримечательность кладбища - мавзолей Джулиуса Бира. Строительство мавзолея обошлось в 5 тысяч фунтов (на современные деньги это около 3 миллионов). Джулиус Бир был выскочкой и к тому же иностранцем. Родившись в бедной еврейской семье, во Франкфурте, он к тридцати годам владел банками, железными дорогами, заводами, а также газетой "Обсервер". У него было двое детей - сын и дочь Ада. Ада умерла от скарлатины в возрасте четырнадцати лет, и для нее соорудили великолепный мавзолей. Потолок в нем украшен золотом и полудрагоценными камнями, а напротив входа - трогательная скульптура девочки, которую утешает ангел. (Внутрь запускают по четыре человека, разрешая постоять на приступочке у дверей. Фотографировать не дают!) Там же похоронен сам Джулиус Бир и его жена. За те годы, что кладбище простояло в заброшенном состоянии, мавзолей был весь облеплен голубиным пометом, и, когда туда пришли реставраторы, они первым делом вывезли 16 тонн "pigeon poo". Но именно это предохранило здание от воздействия стихий. Лев (его звали Нерон) уснул на могиле хозяина странствующего зверинца Джорджа Вомвела. (В общем, это был такой Джеральд Дарелл викторианской эпохи, но подробности ужасны, не буду рассказывать.) Первоначально лев был из белого мрамора, но в лондонском климате мрамор со временем принимает такой цвет. Вообще, единственный материал, которому там ничего не делается - гранит. Гранитные памятники стоят, как будто их вчера поставили.

Еще одна достопримечательность Хайгейтского кладбища - могила викторианского боксера Тома Сэйерса. В те времена спорта, в нашем сегодняшнем понимании, не существовало, но существовали полуподпольные кулачные бои, в которых Том Сейерс был настоящей звездой. "Настолько популярен, что страшно рассказать". На могиле у него лежит любимый дог, но не спит, как глупый лев, а грустит и караулит.

Могила Майкла Фарадея. Он принадлежал к экзотической шотландской секте сандемонитов, и поэтому похоронен у забора, на неосвященной земле. (Если вы думаете, что эти простенькие цветочки там случайно выросли, то глубоко заблуждатесь. "Друзья кладбища" специально высаживали там дикорастущие английские цветы.)

Эту фотографию я сделала только из-за плюща и гигантской сыроежки. Они мне ужасно нравятся.

Экскурсовод сказала, что готический стиль считался у англичан того времени наиболее "религиозным" (и вовсе не связан с идеей национальной идентичности, как я ошибочно предполагала по аналогии с псевдорусским стилем). По ее словам, неоготическое здание Парламента должно было взывать к чувству совести и долга каждого депутата. "Наверное, тогда это работало", - философски заметила она. Поэтому на кладбище очень много неоготических памятников. Существовала также своя символика смерти и "вечной жизни": перевернутые факелы, полуприкрытые урны, обелиски и т.п.
Могила Александра Литвиненко. (Не знаю, как так получилось, что его похоронили именно здесь.)
Экскурсовод в конце спросила, не хочет ли кто поработать у них добровольцем. Им нужно расчищать дорожки, бороться с лианами, оплетающими памятники, водить экскурсии. Эх, я бы с удовольствием поработала там годик. Понаблюдала бы за лисами и совами, исследовала другие части кладбища, которые экскурсантам не показывают, пофотографировала бы и почитала эпитафии. Но увы. Переходим на восточную часть. Тут уже я перемещалась самостоятельно, без экскурсии. У входа чей-то величественный мавзолей из красного гранита.
Памятник лондонским пожарным, погибшим в "Битве за Британию"- во время фашистских бомбежек 1940 года.
Могила Карла Маркса. There are fresh flowers every day at his grave, гласил текст из учебника английского языка. Цветочки какие-то действительно лежат, а памятник, на мой взгляд, хороший. Лучше того, что стоит у нас на Театральной площади.

Могила Джереми Бидла - писателя и популярного телеведущего, скончавшегося в 2008 году. Он был кремирован, и урну с его прахом захоронили в восточной части Хайгейтского кладбища. Увидев полку с книгами и надпись: Ask my friends, я подумала о нем лучше, чем оказалось после прочтения Википедии.
Малькольм Макларен - музыкант и продюсер, менеджер Sex Pistols. Better a spectacular failure then a benign success. (Лучше громкий провал, чем незаметный успех, говорите? Ну, разве только в шоу-бизнесе.)
Попытка сентиментальной открыточной фотографии:

Wherever you go, I will go; wherever you live, I will live. Your people will be my people, and your God will be my God. Where you die I will die, and there I will be buried. (В общем, этот памятник меня по личным причинам зацепил.)
Ну, и как же без очередных цветочков? Совершенно не представляю, как это называется, и в каком семействе такое искать. Придется, наверное, идти в "траву у дома" и там спрашивать.